珠宝展

　　美丽的珠宝，不仅能闪耀光芒，烘托佩戴者的气质与风范。当珠宝与使用者联结，在特定的历史场域中现身后，珠宝本身又蕴化成一种文化符号，象征使用者的身份与权势，不断地有意识地运用，成为约定俗成的珠宝语汇。由于皇家珠宅为具有尊贵身份的象征符号，新崛起的社会名流或寓商巨子，群起仿效，比附无上的尊荣，形成一股竞相逐艳的流行风尚;甚至推陈出新，引领风骚，足以与皇家品味相抗衡。珠宝首饰与使用者之间相互辉映而相得益彰，从古至今，受瞩目的是珠宝呈现的风格以及珠宅佩戴使用时表现的手法，它们甚至不受性别限制，也超越东、西方文化化差异。清代宫廷珠宝强调其本身所彰显的德性和内涵，矿石的晶莹与稀有并不是最重要的焦点。欧洲的宫廷珠宝，是整个国家权力的象征，君主王侯与后妃借由华丽辉煌的珠宅炫示，彰显自身的财富与权势。近期台北“国立”故宫博物院、沈阳故宫博物院及卡地亚典藏所共同举办的“皇家风尚——清代宫廷与西方贵族珠宅”特展中475组件珍贵展品重现了中国清代宫廷与近代西方贵族的珠宝风华，东方与西方各自不同的时空相遇、相融，材质、技法和文样的可能性随之多元，激荡出美丽的火花，创造更为丰寓的义化意涵。

　　清代宫廷的珠宝

　　清代宫廷的珠宝从来不只是为了表现矿石的美丽，因为单纯的美丽隐约指涉着奢侈与肤浅，珠宝被珍视的原因在于它的德性和内涵。东珠因为产于满洲龙兴之地而尊贵;青金石、蜜腊、珊瑚、绿松石因为材质色泽的比附，用以祭祀天、地、日、月诸神;饰品的纹样设计往往具备福、寿、平安等吉祥或节庆的意涵。除了宝石本身不仅只于其稀有性与晶莹感，伽楠木、果核、菩提子等植物材质，因为特殊的香味或与宗教意义关联，而普遍地被制成朝珠、手串等饰物;翠鸟的羽毛，则因其无可取代的鲜艳色泽，受到仕女的青睐。黄金，更以其币值身价，一直是国人永恒的最爱。清代宫廷珠宝的发展中，属于礼制规范者的，往往谨守不变;但是妇女平日的装饰，在不违背满洲传统的原则下，风格日趋华丽与夸张。又因截取汉妆特色，运用西方珐琅、玻璃材质，并吸取西洋宝石切割与镶嵌技法，使清代宫廷珠宝的样式呈现多元面貌。

　　皇家礼制的珍宝

　　清高宗于乾隆42年(1777年)敕修完成《皇朝礼器图式》，其中四卷规范君臣后妃的冠服，依地位高低和祭祀吉庆场合，合宜的穿戴。运用耀眼的黄金与珍奇的珠翠宝石，铺排色彩，组合以满洲传统为主的固有纹样以及特定模式，共同构成皇家无可比拟的至上尊荣。

　　最能体现皇家礼制的最为奢华的饰品可谓非朝冠莫属，朝冠是大典时佩戴的礼帽，历代后妃都以百乌之首的凤乌为主要代表身份的纹饰，清代也不例外。展览中展出的清代皇贵妃夏朝冠，青绒斜顶的圆冠，冠外覆以红色的丝纬，朱纬之上环绕凤乌7只，凤鸟的头、颈、背及双翅饰东珠9颗，展开如屏的尾翅上饰小东珠20颗。高耸的冠顶由三层金凤组成，每一层之间以东珠间隔，凤鸟身上、尾部同样嵌饰东珠。不仅如此，朝冠正后方的凤鸟鸟身特别镶猫睛石，冠后垂挂三行珍珠，中央以青金石横向联结，珠串末端缀着珊瑚坠角。凤乌以金累丝制成，东珠是清代特有的用材，稳重的红色与金色为主调，搭配醒目的白色珍珠，庄重而华丽，充分展现皇家尊贵的气质。根据《皇朝礼器图式》的记载，清代后妃的朝冠冬以貂、夏以青绒为之，形式相同，惟冠后珠串，皇后为五行二就，护领垂明黄绦，皇贵妃、贵妃为三行二就，护领垂金黄绦，由此可推断该作品应属皇贵妃身份所用。

　　钿子是当时妇女在隆重场合时的盛装打扮，也是后妃搭配吉服时的冠饰。钿子以金属丝或藤条编成覆箕状，缠上绸或缎，再固定上各色簪饰而成，依礼制，凤钿、满钿和半钿分别为九钿、八钿和五钿。其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠或穿珠之饰。“清铜鎏金点翠囍字满钿”除顶部及钿口之外，正面最上层一排由7片方形钿饰组成，中央为圆形钿3个，两侧及下侧各一长椭圆形钿，每一钿饰以银镀金片锤制成的流云纹为底，上嵌珊瑚囍字，字心再饰以东珠;纹饰虽满，文样排列井然有序，钿口垂着珠翠流苏，半遮着佩戴者的额头，显得活泼而含蓄。深浅两色变化的点翠，色彩鲜明;珊瑚色调稳重而喜气，珍珠的莹白提升了整体的亮度;样式端庄，作工规矩，是一件具有代表性的工艺作品。